WHAT TO DO IN PORTO

Si Lisbonne est la fille dorée du Portugal, Porto en est la sœur plus sombre, plus profonde. C'est une ville faite de granit et d'entêtement, étagée au-dessus du Douro, où des tours baroques surgissent de la brume du fleuve et où la lumière arrive de biais depuis l'Atlantique, argentée le matin, incandescente sur le coup de dix-huit heures. Porto ne joue pas pour vous. Elle vous laisse entrer lentement, le temps d'un verre de tawny, puis ne vous relâche plus tout à fait. Dans le cadre de notre voyage à travers A Paradise Called Portugal, nous y avons passé un long week-end à faire les choses bien. Voici comment nous la confierions à une amie.

Vendredi, au crépuscule : s'installer sur la rive tranquille

Logez à Vila Nova de Gaia, face à Porto plutôt qu'en son sein, et la ville tout entière devient votre panorama. The Rebello, ancienne usine textile devenue hôtel cinq étoiles sur les quais de Gaia, est notre premier choix : des suites en forme de lofts, béton et bois chaleureux, un rooftop qui regarde droit vers l'autre rive et la cascade de maisons de la Ribeira, et un spa que Condé Nast Traveller a jugé aussitôt enveloppant. Wallpaper* l'a rangé au rayon industrial chic ; nous dirions simplement que c'est l'adresse la plus élégante du Douro. Si vous préférez dormir côté Porto, le Torel Avantgarde s'accroche au flanc de la colline au-dessus du fleuve, un cinq étoiles gorgé d'art où chaque chambre est dédiée à un créateur portugais et où la terrasse du petit-déjeuner tient de la loge à l'opéra. Posez vos bagages, commandez un porto blanc tonic et regardez les bateaux rabelo s'assombrir sur l'eau.

Vendredi soir : dîner à la Cozinha das Flores

La table nouvelle vague qui fait référence à Porto se trouve au pied de la Rua das Flores. La Cozinha das Flores, c'est le retour au pays de Nuno Mendes : le chef né à Lisbonne, qui a façonné la scène gastronomique londonienne, cuisine désormais le nord du Portugal sur un feu ouvert, dans une salle aux carreaux vert Zellige et à la lumière tamisée. Ce sont les places au comptoir qu'il faut réserver. Attendez-vous à des plats à la lecture simple, riz aux gambas, bœuf maturé, beurre d'algues, qui arrivent avec la précision de quelqu'un qui a dirigé des cuisines étoilées sur deux continents. C'est une cuisine assurée et sensuelle, et elle donne le ton du week-end : la tradition, portée avec légèreté.

Samedi, à l'aube : Lello avant le réveil de la ville

La Livraria Lello est la plus belle librairie du monde et tout le monde le sait, et c'est précisément là le problème. Le geste d'initiée n'est pas de la manquer mais de bien la programmer. Réservez le premier créneau en ligne, présentez-vous à la porte à 9 heures pile, et pendant quelques minutes l'escalier cramoisi, la verrière colorée et les galeries néogothiques sculptées sont presque à vous. Le billet, à partir de 10 euros, est entièrement déductible de l'achat d'un livre : repartez avec un Pessoa en anglais et considérez-le comme le droit d'entrée le mieux dépensé du Portugal. À 10 heures, la file serpente déjà dans la rue ; à ce moment-là, vous devriez avoir disparu.

Livraria Lello

En milieu de matinée : café chez Época

Renoncez au deuxième café de l'hôtel et marchez jusqu'à la Rua do Rosário, l'axe du quartier des arts de Porto, où Época est devenue, sans bruit, la référence de la ville pour le petit-déjeuner. C'est une petite salle bordée de plantes, avec une philosophie de cuisine qui ne dépareillerait pas à Melbourne ou à Copenhague : produits de saison, pain au levain maison, flat whites soyeux, des assiettes d'une apparente simplicité au goût mûrement réfléchi. Tout autour se pressent les galeries et les ateliers de Miguel Bombarda, à flâner longuement avant le déjeuner.

Samedi après-midi : The Feeting Room et l'art du commerce portugais

Le plus beau moment mode de Porto se cache derrière quatre arches de pierre au Largo dos Lóios, à une minute de l'Avenida dos Aliados. The Feeting Room est le concept store qui a appris à la ville à faire ses achats autrement : deux cents mètres carrés de pierre blanche et de poutres de bois, où les créateurs portugais et les labels émergents côtoient une sélection resserrée de marques internationales, tandis que SO Coffee Roasters tire des espressos à une table commune. C'est l'endroit où trouver la pièce que personne, chez vous, ne possédera. De là, laissez-vous glisser le long de la Rua das Flores tandis que la lumière de l'après-midi teinte le granit de miel.

The Feeting Room

L'heure dorée : le pont, le jardin, le verre de tawny

À dix-huit heures, empruntez le tablier supérieur du pont Dom Luís I, cette dentelle de fer de l'école de Gustave Eiffel, à soixante mètres au-dessus du fleuve, jusqu'au Jardim do Morro, côté Gaia. Voici l'amphithéâtre de l'heure dorée de Porto : la ville entière rayonnant de l'autre côté de l'eau, tandis que quelqu'un, immanquablement, joue de la guitare. Redescendez ensuite vers les quais de Gaia pour un porto à la façon des initiées. Délaissez les grandes caves à cars de tourisme et prenez place à la Casa Kopke, sur l'Avenida Diogo Leite, la salle de dégustation de la plus ancienne maison de porto de toutes, fondée en 1638. Ici, le porto se sert comme un grand vin : assis, sans hâte, de vieux colheitas accordés à des chocolats d'origine unique. Si le temps atlantique tourne, le quartier culturel WOW, sur la hauteur, réunit sept musées et une sérieuse école du vin sous un même toit.

Samedi soir : Casa de Chá da Boa Nova

Pour l'icône, quittez complètement la ville. À vingt minutes au nord, sur les rochers de Leça da Palmeira, se dresse la Casa de Chá da Boa Nova, le salon de thé de 1963 signé Álvaro Siza, lauréat portugais du Pritzker, restauré en écrin deux étoiles au Michelin du chef Rui Paula. Le bâtiment est enchâssé dans les blocs de granit, si près de l'eau que les embruns viennent frapper les vitres ; les menus dégustation sont une ode à l'Atlantique du dehors. Dîner ici, le soleil se dissolvant dans la mer en plein service, c'est la table la plus mémorable du nord du Portugal. Réservez des semaines à l'avance et demandez la place près de la fenêtre.

Casa de Chá da Boa Nova

Dimanche : Foz, là où Porto rejoint l'océan

Le dimanche appartient à Foz do Douro, l'élégant quartier balnéaire où le fleuve se donne enfin à l'Atlantique. Prenez le tramway d'époque ou un taxi jusqu'à la Pérgola da Foz, la colonnade des années 1930 que l'on dit construite parce que l'épouse du maire s'était éprise de la Promenade des Anglais, et longez le front de mer, entre phares et piscines naturelles. Les courageuses se baignent à la Praia dos Ingleses ou à la Praia do Homem do Leme ; l'eau est vivifiante même au mois d'août, et c'est bien là tout l'intérêt. Séchez-vous au fil d'un long déjeuner et laissez l'après-midi se dissoudre. C'est ici que les grandes dames de Porto promènent leurs chiens et leurs perles, et c'est ici que nous avons le mieux compris la ville.

Si vous pouvez voler un lundi : la vallée du Douro

Accordez à Porto un troisième jour et elle vous offre le Douro. Le train qui part de São Bento, gare qui est elle-même un hall de vingt mille azulejos bleus, longe le fleuve pendant la dernière heure jusqu'à Pinhão, un trajet que le Lonely Planet compte parmi les plus beaux d'Europe. Descendez presque directement à la Quinta do Bomfim, le domaine des bords du fleuve de la famille Symington et lauréat mondial du Best of Wine Tourism, pour une promenade dans les vignes, une dégustation de vieux tawnies en terrasse et un déjeuner au Bomfim 1896, au-dessus des ceps. Vous préférez le sel au schiste ? Faites comme Porto le dimanche et filez plutôt à Matosinhos, où l'on grille des poissons entiers au charbon de bois le long de la Rua Heróis de França, à quelques minutes de Boa Nova.

Comment s'habiller : de l'or sur le granit

Porto réclame des épaisseurs et récompense le raffinement. L'Atlantique remanie le temps d'heure en heure : nous glissons donc un trench sur de la soie, une maille fine pour la brise du fleuve, des chaussures plates capables de tenir tête aux pavés et de l'emporter. La palette de la ville est gris granit, bleu azulejo, rouge porto, et rien ne la relève comme l'or : la fine joaillerie capte cette lumière atlantique de biais comme les chais captent le soleil du soir. Un maillot de bain a sa place dans le sac, même en octobre, porté sous du lin pour oser un plongeon dans les piscines naturelles de Foz. Habillez-vous comme la ville, en somme : avec discrétion, dans des pièces faites pour durer, avec un détail qui brille. C'est le même regard que nous portons sur une ville lue à travers celle qui la vit, comme nous avons lu Rio dans Rio Through Manu Malheiro.