THE MOST BEAUTIFUL HOTELS IN THE ALENTEJO

Il est un instant, à environ une heure au sud de Lisbonne, où le pays expire. L'autoroute se dégarnit, la lumière prend la teinte du blé sec et l'horizon s'ouvre sur ce vide immense et hypnotique que les Portugais appellent la planície. Voici l'Alentejo, un tiers du Portugal et presque aucun de ses bruits : des chênes-lièges dressés seuls dans des champs dorés, des villages blanchis à la chaux aux encadrements bleutés, des cités de marbre, des rizières qui dévalent jusqu'à une côte atlantique sauvage. C'est l'anti-Riviera, et c'est précisément là tout le propos.

Nous avons toujours vu l'Alentejo comme la patrie spirituelle du slow luxury, le paysage qui a inspiré la Countryside Edition de notre propre collection et le second chapitre d'A Paradise Called Portugal. Ici, le luxe n'est pas dorure mais retenue : une chambre monastique aux murs épais d'un mètre, du pain encore chaud sorti du four à bois, une piscine qui contient le ciel tout entier. Voici les huit adresses où nous reviendrions, encore et encore.

São Lourenço do Barrocal, Monsaraz

La référence. Un monte familial de deux cents ans près du village médiéval perché de Monsaraz, rendu à la vie en deux décennies par la huitième génération de la même famille, avec pour architecte le lauréat du Pritzker Eduardo Souto de Moura. La restauration est si discrète qu'on la remarque à peine, et c'est là son génie : de longs bâtiments agricoles blanchis à la chaux, des sols en terracotta, un vignoble et de vieux oliviers, des mégalithes plus anciens que les pyramides disséminés sur le domaine. Le détail dont nous rêvons encore, c'est le petit-déjeuner dans l'ancienne étable, et la piscine au crépuscule, quand la plaine vire au violet et que les hirondelles sortent.

Dá Licença, Estremoz

Deux Parisiens venus des mondes d'Hermès et de l'art, Franck Laigneau et Vítor Borges, ont pris une colline d'oliveraies aux abords d'Estremoz pour en faire la retraite la plus discrètement extraordinaire de l'Alentejo. Les suites sont vastes et d'un calme de musée, habillées d'un marbre extrait sur place ; les baignoires y sont taillées dans des blocs uniques, et la collection de mobilier Jugendstil ne dépareillerait pas dans une galerie. Trois piscines sont creusées à flanc de colline parmi 120 hectares d'oliviers. Le détail dont nous nous souviendrions : la piscine de marbre blanc, rayonnant comme une sculpture éclairée face à l'oliveraie à l'heure dorée.

Dá Licença

Vermelho, Melides

Le premier hôtel de Christian Louboutin, qui ne pouvait naître qu'à Melides, le village d'artistes qu'il aime depuis des années. Vermelho signifie rouge, et l'œil du bottier est partout : une façade où le baroque rencontre le village, signée de l'architecte Madalena Caiado, des azulejos peints à la main, des plafonds brodés, un bar de trésors indiens et portugais, treize chambres seulement, si bien que l'on se croit toujours chez un ami, à la maison certes fabuleuse. Le dîner au Xtian est un Alentejano rustique porté à un fini couture. Le détail dont nous nous souviendrions, c'est la petite piscine aux carreaux verts du jardin, précieuse comme un bijou, faite pour une baignade de fin de matinée avant les huîtres.

Vermelho Melides

Quinta da Comporta, Carvalhal

L'architecte Miguel Câncio Martins a conçu ce resort de bien-être à l'image de Comporta elle-même : bois patiné, chaume et chaux, greniers à riz réinventés en villas au bord des rizières. Tout est tourné vers le miroitement, vert puis or, des champs de riz, et plus spectaculairement encore la piscine à débordement, qui semble s'y déverser tout droit. Le spa Oryza travaille avec des rituels à base de riz, des vélos attendent à la porte et la plage de Pego est à quelques minutes. Le détail dont nous nous souviendrions : ce premier café du matin sur la terrasse, les cigognes au-dessus de la tête, les rizières fumant doucement dans la lumière naissante.

Herdade da Malhadinha Nova, Albernoa

Au cœur du Baixo Alentejo, la famille Soares dirige ce domaine viticole Relais & Châteaux sur quelque 450 hectares de vignes, d'oliveraies et de pâturages de chênes-lièges, avec des chambres réparties entre la maison de maître d'origine et une poignée de fermes d'un chic improbable. Les journées s'organisent autour du plaisir : promenades à cheval à l'aube, dégustations dans le chai familial, un menu dégustation composé presque entièrement des produits du domaine. C'est l'Alentejo au plus généreux. Le détail dont nous nous souviendrions, c'est chevaucher à travers les vignes avant le petit-déjeuner, puis nager tandis que la chaleur monte sur la plaine.

Torre de Palma Wine Hotel, Monforte

Un domaine agricole fortifié dont les racines remontent à 1338, couronné par la tour qui lui donne son nom et réveillé par l'architecte João Mendes Ribeiro au sein des Design Hotels. L'atmosphère est d'une austérité élégante : volumes blancs, bois sombre, artisanat de l'Alentejo employé d'une main très sûre, des vignes et un chai en activité à la porte. Gravissez la tour au coucher du soleil et la plaine se déroule dans toutes les directions, sans la moindre rupture. Le détail dont nous nous souviendrions : composer votre propre vin dans le chai, puis dîner sous les étoiles dans la cour où les chevaux paissent au-delà du mur.

Pa.te.os, Melides

Notre premier choix d'initiée, et celui des puristes. Sur une colline de chênes-lièges et d'herbes folles au-dessus de Melides, Manuel Aires Mateus, le grand poète portugais du béton, a dessiné quatre maisons monolithiques disposées autour de patios ouverts, chacune avec sa propre piscine et un horizon de mer. Point de lobby, point de restaurant, point d'horaire ; les provisions arrivent, le silence fait le reste. C'est l'architecture comme forme de méditation, à la fois radicale et profondément apaisante. Le détail dont nous nous souviendrions, c'est flotter dans votre piscine privée au crépuscule, le béton encore tiède, l'Atlantique en ligne argentée au loin.

Pa.te.os

Craveiral Farmhouse, São Teotónio

Notre deuxième choix d'initiée se niche dans les terres, à l'écart de Zambujeira do Mar, là où l'Alentejo bascule vers les plages sauvages de la Costa Vicentina. Craveiral est une ferme moderne faite de modules blanchis à la chaux parmi les vergers et les potagers, bâtie autour d'une véritable philosophie de la ferme à l'assiette : le restaurant cuisine au feu avec ce que la terre donne le matin même. C'est pieds nus, chaleureux et discrètement élégant plutôt que précieux. Le détail dont nous nous souviendrions : cueillir des herbes avec les jardiniers avant le dîner, puis la piscine d'eau salée, et les dix minutes de route jusqu'aux falaises où l'Atlantique explose à vos pieds.

What to Pack for the Alentejo

L'Alentejo ne demande presque rien, et c'est bien pour cela que ce que vous emportez compte. Pensez au lin lavé, dans les tons de blé et de blanc, aux espadrilles pour les villages pavés, à un chapeau de paille qui offre une vraie ombre. Un maillot de bain, toujours, car chacun de ces hôtels s'organise autour de l'eau ; un second, car le premier sera encore en train de sécher à midi. Et de l'or, porté avec simplicité, tel que nous avons pensé la Countryside Edition : le métal chaud contre la pierre chaude, une chaîne fine avec une chemise en lin, des boucles d'oreilles qui captent la dernière lumière à une table en plein air. Rien ici n'a besoin de crier. Vous non plus.