Die Algarve im September

Die Algarve behält ihren besten Monat für sich. Im September ist das Wasser wärmer als im ganzen Jahr zuvor, das Licht kommt tief vom Atlantik herein, und die Küstenstraße leert sich, als hätte jemand höflich darum gebeten.

Die Algarve im September hat das wärmste Meer des ganzen Jahres, nicht das zweitwärmste und keinen ehrenwerten Kompromiss. Der Atlantik hinkt der Sonne um rund zwei Monate hinterher, deshalb erreicht das Wasser vor Tavira und Fuseta im September etwa zweiundzwanzig Grad, zwei bis drei Grad über der Junitemperatur, und hält sich bis in den Oktober nahe zwanzig Grad. Die portugiesischen Schulen beginnen Mitte des Monats wieder, und die Küste stellt sich um sie herum neu ein. Dieselben Strände, dieselbe Wärme, ein Drittel der Menschen.

Ist das Meer an der Algarve im September warm?

Ja, und es steht auf seinem Jahreshöchststand. Die Regel, auf die es ankommt, erklärt kein Prospekt: Die Algarve besteht aus zwei Küsten mit zwei verschiedenen Meeren. Östlich von Faro liegt die Sotavento, die Leeseite, nach Süden gerichtet, vor einem flachen Schelf und einem Lagunensystem, das sich den ganzen Sommer über erwärmt und die Wärme nur langsam abgibt. Westlich von Lagos und dann nördlich um die Ecke bei Sagres nehmen die Barlavento und die Costa Vicentina den vollen Atlantik, und der sommerliche Auftrieb zieht kaltes Wasser an die Oberfläche, ganz gleich, was die Luft gerade tut. An ein und demselben Septembernachmittag kann Cacela Velha zweiundzwanzig Grad haben und Carrapateira siebzehn.

Die Antwort hängt also davon ab, wozu das Schwimmen dienen soll. Wer lange im Wasser bleiben will, fährt nach Osten. Wer den Gang, den Wind und die schiere Größe sucht, fährt nach Westen und nimmt das kürzere Bad in Kauf.

Die schönsten Strände der Algarve im September

Die schönsten Strände der Algarve im September sind die, die im August unerträglich waren und jetzt nur noch schön sind. Fünf tragen den Fall.

Die Sandbänke der Ria Formosa. Die Lagune zieht sich über sechzig Kilometer von Faro bis Cacela Velha hinter einer Kette von Barriereinseln, und die Sandbänke in ihrem Inneren tauchen mit den Gezeiten auf und wieder ab. Boote fahren von Fuseta, Olhão und Santa Luzia hinaus. Es gibt keinen Schatten, keine Bar und keinen Grund zur Eile. Das ist die Algarve in ihrer privatesten Form, und so etwas existiert an keiner anderen Stelle der iberischen Küste.

Ilha Deserta. Auch Ilha da Barreta genannt, mit der Fähre von Faro in etwa vierzig Minuten zu erreichen. Ein einziges Holzrestaurant, das Estaminé, steht am Kopf eines Bohlenwegs. Alles andere ist Düne, Sand und der südlichste Punkt des portugiesischen Festlands. Im September legt das letzte Boot zurück mit einem Dutzend Leuten an Bord ab.

Tavira und Cacela Velha. Die Ilha de Tavira ist eine kurze Fährfahrt vom Ort entfernt, und an ihrem westlichen Ende stehen an der Praia do Barril noch immer die verrosteten Anker der Thunfischflotte in den Dünen. Cacela Velha, weiter östlich, besteht aus einer weiß getünchten Straße, einem Fort, einer Kirche und dem Blick hinunter auf eine Sandzunge, die man bei Ebbe zu Fuß erreicht. In dreißig Jahren hat sich dort sehr wenig verändert.

Praia da Marinha und die Küste von Benagil. Die Klippen zwischen Carvoeiro und Armação de Pêra sind die Algarve der Postkarte, und die Praia da Marinha ist die beste von allen: zwei Felsbögen, grünes Wasser, eine steile Treppe hinunter. Die Grotten von Benagil lohnen das Boot und nur das Boot. Man fährt von Benagil oder Portimão um acht Uhr morgens los, bevor der Seegang zunimmt und bevor die Flottille eintrifft. Septembermorgen sind meist spiegelglatt.

Praia da Bordeira. Um die Ecke an der Costa Vicentina: eine Flussmündung, eine wandernde Lagune und ein Kilometer Sand, hinter dem nichts kommt. Das Wasser ist kalt und ehrlich. Man kommt für den Gang, für das Licht um sechs Uhr und für den Weg der Rota Vicentina darüber, und schwimmt, wenn der Tag es erlaubt. Die gesamte Westküste liegt in einem Naturpark, und deshalb ist sie geblieben, wie sie ist.

Wo man an der ruhigen Algarve wohnt

Fünf Häuser tragen die Region, und im September sind sie am zivilisiertesten. Vila Vita Parc in Porches ist das größte, ein terrassiertes Anwesen über dem eigenen Strand, mit Gärten, für deren Durchquerung man zwanzig Minuten braucht. Vila Joya, direkt im Sand der Praia da Galé, ist das kleine, zuerst ein Haus und dann ein Hotel, mit einem Speisesaal, der seit Jahren zwei Michelin-Sterne hält. Bela Vista in Praia da Rocha ist ein restaurierter Palast auf der Klippe, ganz Azulejos und dunkles Holz, das portugiesischste der fünf. Conrad Algarve an der Quinta do Lago ist der moderne Vorschlag, flach und hell, zehn Minuten von der Ria Formosa. Pine Cliffs steht direkt über der Praia da Falésia, wo die Klippe sechs Kilometer lang rot leuchtet und der Gang bei Ebbe der schönste der Region ist.

Für die Küste nördlich davon, für die Pinien und die Lagunen oberhalb von Comporta, setzt Ein Paradies namens Portugal die Karte fort.

Bei Tisch

Der September ist der Monat, in dem man an der Algarve am besten isst, denn die Restaurants sind offen, besetzt und nicht mehr belagert. Venusmuscheln in der Schale mit Koriander und Knoblauch. Ganzer Wolfsbarsch, Salz und sonst nichts. Thunfisch aus dem Sotavento, dick geschnitten, kaum gegart. Das Noélia in Cabanas de Tavira hat seinen Ruf genau auf dieser Disziplin aufgebaut, und die halbe Algarve steht im August dafür an und geht in der letzten Septemberwoche einfach hinein. Der Meeresfrüchtereis kommt in dem Topf, in dem er gekocht wurde. Unsere längere Liste steht in den besten Fischrestaurants Portugals.

Ein Badeanzug, benannt nach einem Ort

Sofia Godinho, das portugiesische Label für Bademode und Schmuck, benennt jedes Stück nach einem Ort und nicht nach einer Saison. Zusammen gelesen sind die Algarve-Stücke eine Route entlang der Sotavento.

Für eine Woche hier würden wir zwei Bikinis und einen Badeanzug mitnehmen. Sotavento für die Lagunentage, an denen man vor dem Mittagessen achtmal ins Wasser und wieder heraus geht, und Roche für das Boot nach Benagil und alles, was der Nachmittag daraus macht. Der Rest des Koffers steht in der High Summer Bademode und in der Salt and Sun Edition, die genau für dieses Licht gebaut wurde. Unsere Salt and Sun Geschichte erklärt den Gedanken dahinter, und Ein Paradies namens Portugal versammelt die portugiesischen Namen an einem Ort.

Goldener Schmuck übernimmt die Abendarbeit. Die Septemberdämmerung kommt früher und wärmer, und Metall wirkt darin besser. Creolen durch den Tag, Gewicht nach acht. Die praktischen Fragen, Salzwasser eingeschlossen, beantwortet goldener Schmuck auf Riviera-Art, und die Stücke selbst liegen in der Kollektion mit goldenem Schmuck.

Die Algarve im Oktober und danach

Der Oktober ist der unterschätzte Monat. Das Meer hält sich an der Sotavento nahe zwanzig Grad, die Luft liegt bei Mitte zwanzig, das Licht über Mandel und Feige wird noch weicher, und die Hotels laufen in einem Takt, der fast privat wirkt. Regen kommt, wenn er kommt, als einzelner Nachmittag und nicht als Wechsel der Jahreszeit. Im November verschiebt sich die Rechnung und die Suche zieht nach Süden, und dort übernimmt Wintersonne: wohin, wenn Europa kalt wird.

High Summer in vier Teilen

DIE SAISON: High Summer: die Saison, die im August nicht endet
PORTUGAL: Die Algarve im September
SPANIEN: Spaniens langer Sommer
ITALIEN: Italien, nach dem August