WHAT TO DO IN PORTO

Als Lissabon Portugals gouden meisje is, dan is Porto haar norsere, meer bezielde zus. Dit is een stad gebouwd van graniet en koppigheid, in terrassen gestapeld boven de Douro, waar barokke torens oprijzen uit riviernevel en het licht zijdelings van de Atlantische Oceaan binnenkomt, zilverachtig in de ochtend, gesmolten tegen zes uur 's avonds. Porto speelt geen toneel voor je. Het laat je langzaam binnen, bij een glas tawny, en dan laat het je nooit meer helemaal los. Als onderdeel van onze reis door A Paradise Called Portugal brachten we er een lang weekend door, zoals het hoort. Zo zouden we het aan een vriendin doorgeven.

Vrijdag, schemering: inchecken aan de rustige oever

Verblijf in Vila Nova de Gaia, met de blik op Porto in plaats van erin, en de hele stad wordt je uitzicht. The Rebello, een voormalige textielfabriek die tot vijfsterrenhotel aan de kade van Gaia is omgetoverd, is onze eerste keuze: loftachtige suites in beton en warm hout, een dakterras dat recht over het water naar het gewoel van de Ribeira kijkt, en een spa die Condé Nast Traveller meteen omhullend noemde. Wallpaper* rangschikte het onder industrial chic; wij zouden het simpelweg het meest modieuze adres aan de Douro noemen. Slaap je liever aan de kant van Porto, dan hangt Torel Avantgarde tegen de heuvel boven de rivier, een vijfsterrenhotel vol kunst waar elke kamer aan een Portugese creatieveling is gewijd en het terras bij het ontbijt aanvoelt als een loge in de opera. Zet je tassen neer, bestel een witte port met tonic, en kijk hoe de rabelo-boten donker worden op het water.

Vrijdagavond: diner bij Cozinha das Flores

Porto's toonaangevende tafel van de nieuwe golf ligt aan de voet van de Rua das Flores. Cozinha das Flores is Nuno Mendes die thuiskomt: de in Lissabon geboren chef die de restaurantscene van Londen vormgaf, kookt nu Noord-Portugal boven open vuur, in een eetzaal met Zellige-groene tegels en gedempt licht. De plaatsen aan de toonbank zijn degene om te reserveren. Verwacht gerechten die eenvoudig lezen, garnalenrijst, gerijpt rund, zeewierboter, en landen met de precisie van iemand die op twee continenten Michelinkeukens heeft geleid. Het is zelfverzekerd, sensueel koken, en het zet de toon voor het weekend: traditie, licht gedragen.

Zaterdag, vroeg: Lello voordat de stad ontwaakt

Livraria Lello is de mooiste boekhandel ter wereld en iedereen weet het, en dat is nu precies het probleem. De zet van de ingewijde is niet om haar over te slaan, maar om je timing te kiezen. Boek online het eerste tijdslot, sta om klokslag negen uur voor de deur, en voor een paar minuten zijn de karmozijnrode trap, het glas-in-lood-dakraam en de gebeeldhouwde neogotische galerijen bijna van jou. Het ticket, vanaf 10 euro, is volledig aftrekbaar bij aankoop van een boek, dus vertrek met Pessoa in het Engels en beschouw het als de best bestede entree van Portugal. Om tien uur kronkelt de rij de straat af; dan zou jij al weg moeten zijn.

Livraria Lello

Halverwege de ochtend: koffie bij Época

Sla de tweede koffie van het hotel over en loop naar de Rua do Rosário, de as van Porto's kunstenwijk, waar Época stilletjes de maatstaf voor het ontbijt van de stad is geworden. Het is een kleine, met planten omzoomde ruimte met een keukenfilosofie die niet zou misstaan in Melbourne of Kopenhagen: seizoensgebonden producten, huisgebakken zuurdesem, zijdezachte flat whites, borden die moeiteloos ogen en doordacht smaken. Eromheen liggen de galeries en ateliers van Miguel Bombarda, een trage wandeling waard voor de lunch.

Zaterdagmiddag: The Feeting Room en de kunst van de Portugese retail

Porto's beste modemoment verschuilt zich achter vier stenen bogen aan het Largo dos Lóios, op een minuut van de Avenida dos Aliados. The Feeting Room is de conceptstore die de stad leerde anders te winkelen: tweehonderd vierkante meter witte steen en houten balken, gevuld met Portugese ontwerpers en opkomende labels naast een strakke selectie internationale merken, waar SO Coffee Roasters espresso zet aan een gemeenschappelijke tafel binnen. Het is de plek om dat ene ding te vinden dat niemand thuis zal hebben. Dwaal van daar de Rua das Flores af terwijl het middaglicht het graniet honingkleurig maakt.

The Feeting Room

Gouden uur: de brug, de tuin, het glas tawny

Om zes uur loop je over het bovendek van de Dom Luís I-brug, Gustave Eiffels school van ijzeren kant, zestig meter boven de rivier, naar het Jardim do Morro aan de kant van Gaia. Dit is Porto's amfitheater van het gouden uur: de hele stad die aan de overkant van het water gloeit terwijl er onvermijdelijk iemand gitaar speelt. Daal daarna af naar de kade van Gaia voor port op de manier van de ingewijde. Sla de grote lodges vol touringcars over en neem plaats bij Casa Kopke aan de Avenida Diogo Leite, de proeverij van het oudste porthuis van allemaal, opgericht in 1638. Hier wordt port geserveerd als goede wijn: zittend, ongehaast, gerijpte colheitas gecombineerd met chocolade van één herkomst. Als het Atlantische weer omslaat, herbergt de culturele wijk WOW boven op de heuvel zeven musea en een serieuze wijnschool onder één dak.

Zaterdagavond: Casa de Chá da Boa Nova

Voor het icoon verlaat je de stad helemaal. Twintig minuten naar het noorden, op de rotsen bij Leça da Palmeira, ligt Casa de Chá da Boa Nova, het theehuis uit 1963 van Álvaro Siza, Portugals Pritzker-laureaat, gerestaureerd als het huis met twee Michelinsterren van chef Rui Paula. Het gebouw is in de rotsblokken gebouwd, zo dicht bij het water dat het schuim tegen het glas slaat; de degustatiemenu's zijn een ode aan de Atlantische Oceaan buiten. Een diner hier, terwijl de zon midden in de bediening in de zee oplost, is de meest onvergetelijke tafel van Noord-Portugal. Reserveer weken vooraf en vraag om het raam.

Casa de Chá da Boa Nova

Zondag: Foz, waar Porto de oceaan ontmoet

De zondag is voor Foz do Douro, de elegante badplaatswijk waar de rivier zich eindelijk aan de Atlantische Oceaan overgeeft. Neem de oude tram of een taxi naar de Pérgola da Foz, de colonnade uit de jaren dertig waarvan wordt gezegd dat ze werd gebouwd omdat de vrouw van de burgemeester verliefd werd op de Promenade des Anglais, en wandel langs de boulevard voorbij vuurtorens en getijdenpoelen. De dapperen zwemmen bij Praia dos Ingleses of Praia do Homem do Leme; het water is fris, zelfs in augustus, en dat is nu juist de bedoeling. Droog af tijdens een lange lunch en laat de middag oplossen. Dit is waar Porto's grandes dames hun honden en hun parels uitlaten, en waar wij de stad het best begrepen.

Als je een maandag kunt stelen: de Douro-vallei

Gun Porto een derde dag en het schenkt je de Douro. De trein vanaf São Bento, zelf een hal met twintigduizend blauwe azulejos, loopt het laatste uur langs de rivier naar Pinhão, een reis die Lonely Planet tot een van de mooiste van Europa rekent. Je stapt bijna rechtstreeks uit in Quinta do Bomfim, het landgoed aan de rivier van de familie Symington en een wereldwijde Best of Wine Tourism-winnaar, voor een wandeling door de wijngaard, een proeverij van gerijpte tawnies op het terras, en een lunch bij Bomfim 1896 boven de wijnstokken. Geef je de voorkeur aan zout boven schist? Doe dan zoals Porto op zondag doet en ga in plaats daarvan naar Matosinhos, waar hele vissen op houtskool grillen langs de Rua Heróis de França, op enkele minuten van Boa Nova.

Wat je draagt: goud tegen graniet

Porto vraagt om laagjes en beloont verfijning. De Atlantische Oceaan herschrijft het weer per uur, dus we pakken een trenchcoat over zijde, een fijne gebreide trui voor de rivierbries, platte schoenen die het tegen de kasseien kunnen opnemen en winnen. Het palet van de stad is granietgrijs, azulejo-blauw, portwijnrood, en niets tilt het zo op als goud: fijne sieraden vangen dit zijdelingse Atlantische licht zoals de vathuizen de avondzon vangen. Een badpak hoort in de tas, zelfs in oktober, gedragen onder linnen voor een uitdaging bij de getijdenpoelen van Foz. Kleed je met andere woorden zoals de stad: ingetogen, in dingen die gemaakt zijn om lang mee te gaan, met één detail dat glanst. Het is dezelfde blik die we meenemen naar een stad gelezen door iemand die haar leeft, zoals we Rio lazen in Rio Through Manu Malheiro.

Veelgestelde vragen

Hoeveel dagen heb je nodig in Porto?
Twee volle dagen voor de stad zelf, drie als je de Douro-vallei of een trage zondag in Foz toevoegt. Porto is compact; het is het talmen dat tijd kost.

Is Porto begaanbaar te voet, en hoe erg zijn de heuvels?
Heel goed te belopen, en eerlijk gezegd steil. De stad klimt van rivier naar bergkam, dus plan je routes waar mogelijk bergafwaarts, gebruik de kabelbaan en de trams, en laat de stiletto's tot het diner in het hotel.

Wat is de beste tijd van het jaar om te komen?
Mei, juni en september: warm licht, oceaandagen om in te zwemmen, en de drukte op halve kracht. São João, de nacht van 23 juni, is het heerlijk uitzinnige midzomerfeest van de stad, geweldig als je weet waar je in stapt.

Porto of Lissabon?
Lissabon verblindt; Porto blijft bij je. Wil je grandeur, nachtleven en schaal, dan Lissabon. Wil je ziel, eten, wijn en een stad die geleefd aanvoelt in plaats van geënsceneerd, dan Porto. Wij zouden zeggen dat je allebei nodig hebt, het liefst in die volgorde.